长江岸边，江苏省江阴市申港镇外田野上，相间散布着大片塑料大棚和露天鱼塘。夕阳映照下，鱼塘波光粼粼，银鳞翻跃。满塘跳跃的不是习见的草、鲢、鲫、鳊，而是市场上难得一见的河豚、鲥鱼、刀鱼。

　　"这些鱼，从我这里出去一二百元一斤，拿到上海、北京，就可能卖到几百、几千甚至上万元一条。"站在露天鲥鱼塘边，看着满塘跳跃的珍稀水产，鱼塘主人郑金良 脸上没有多少喜色，倒是忧思重重，"这些鱼，不应该活在我的池塘里，而应在长江里！"

　　郑金良是苏南农民。近年来，面对长江珍稀鱼类灭绝的严峻形势，他勇于尝试，把自古野生野长的"长江三鲜" 人工繁育成功。更不寻常的是，他养活了珍贵鱼种，可以恃为绝技大把挣钱了，却年年自掏腰包往长江里放养鱼苗，因为他的心愿是留住身边的物种，让长江恢复原有生态。

　　抢救物种

　　滚滚长江流经半个中国，哺育了一方水土，也为江边的人带来数不尽的水产美味，其中就有脍炙人口的"长江三鲜"――河豚、鲥鱼、刀鱼。

　　河豚、鲥鱼、刀鱼是海、江洄游性鱼类，栖息于海水里，每年春天先后从大海洄游到长江的淡水中产卵繁殖，这时它们肥美鲜嫩，"长江三鲜"作为季节性、地域性很强的产物，成为自古传诵的珍稀美味。其中最昂贵的是鲥鱼，上世纪９０年代在出产地就卖到６０００多元１市斤。近年来，由于长江水质污染和过度捕捞，鲥鱼、河豚先后不见，刀鱼也越来越少，仅江阴境内的刀鱼捕捞量就由过去每年上百吨下降到２００５年的两公斤多。

　　郑金良从小在长江边长大，"我从小抓鱼、吃鱼，对鱼特别有感情。"三四十年前，"长江三鲜"不像现在这样稀少，虽然剧毒的河豚让不少外地人谈之色变，依水而居的江阴人却有吃河豚的传统，而且往往一煮一大锅，有时甚至把鱼当饭。

　　成年后的郑金良养过珍珠，做过五金生意。上世纪９０年代中期，当听到长江里捕不到鲥鱼的消息时，他急了，丢下生意去找鲥鱼。沿着长江，一直找到钱塘江、珠江，硬是没找到一条。到９０年代末，野生河豚又告急， 郑金良不敢拖延了，索性关闭公司，转行养河豚。从１９９９年起，他年年搜寻合适的野生河豚当种苗，付出的价格一年比一年高，最后的也是最贵的一对河豚是２００２年买的，花了６．５万元。从第二年起，不管他花再高的价钱，再没有买到过野生河豚。

　　"真的是没有了。我年年在长江边上跑，和各地渔业队熟悉了。我向各地渔业队都打了招呼，队长又通知了每一条船：有人收河豚，肯出高价。只要捕到，船上肯定会给我留着的。"郑金良说。用了好几年时间，挤子、授精、孵化，郑金良终于成功实现了河豚人工培育、繁殖。

　　未及抢救的鲥鱼是郑金良心头的牵挂。经四处打听，他得知美国境内有一种从海水洄游到淡水产卵的鲥鱼，这和长江鲥鱼的习性是一样的。但是，从国外引鱼种，谈何容易！郑金良与上海水产研究所合作，首先向我国农业部申报，再同美国野生动物保护部门联系，终于获准。最初想弄活鱼，不行，鲥鱼性子刚烈，触网即死，只好改变思路弄回３万粒受精卵。鱼子是挤出来的，受过伤，出苗率低，后来又引进第二次、第三次。老郑说，目前，上海、北京等地的餐馆里仍时有鲥鱼出现，其中价格相对较低、鱼鳞较硬的一种是南方海域出产、没有洄游习性的海水鲥鱼，也属于名贵鱼类，但味道不及长江鲥鱼鲜美；另一种售价高昂、餐馆往往冒称从长江里捕捞来的，就是国内近年人工养殖成功的美国鲥鱼了。

　　长江刀鱼还有一定的捕捞量，但郑金良生怕再留下遗憾，早早着手留种，如今已繁育成功。

　　成功靠艰辛

　　黧黑的脸孔、淳朴的神色，郑金良不是一个善谈的人。初见面，他热情地招呼我们，却讷讷地，没多少话可说。但一说到鱼，他的话就滔滔不绝了。

　　虽然养鱼算不上高深技术，但每种鱼的习性不同，养殖方法不一样，在自然界以珍稀和娇贵著称的"长江三鲜" 能否养活？养活后品种会不会变异？一个文化程度不高的农民，要解决这些问题，其难度

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